Описание4

Описание3

Описание2

Описание1

Как и любая другая электротехника (да и не только она) экономные лампы имеют свои технические характеристики, которые выделяют данное устройство из прочих и дают возможность понять, какими именно качествами она обладает, какова их действительная ценность для практического использования. Ведь каждый согласиться с тем, что далеко не все энергосберегающие лампы одинаковы в своей работе, виду, качеству. Красивая упаковка не означает долговечность и высокую надёжность. Для того, что бы хотя бы в общих чертах понимать особенности экономок и знать, какими критериями пользоваться при выборе и покупке данной светотехнической продукции предлагаю в этой статье разобрать основные характеристики энергосберегающих ламп.

Электрическая мощность. На это, обычно, в первую очередь обращаю внимание при выборе и покупке энергосберегающей лампы. Она измеряется в ваттах (Вт). Ведь именно она характеризует силу яркости свечения и потребляемую электроэнергию из сети. Зачастую в быту используются мощность от 7 до 120 Ватт. Следует заметить, что в силу улучшенной светоотдачи экономок, при сравнении их с обычными лампами накаливания, у этих лампочек при одной и той же мощности потребления электричества испускаемый ими свет будет в 5 раз выше. То есть, Если Вы поставите энергосберегающую лампочку на 20 Вт, то она будет выдавать яркость как обычная лампа накаливания мощностью 100 Вт. Поэтому она и считается экономной!

Напряжение питания. Данный параметр измеряется в вольтах (В). Большая часть энергосберегающих ламп рассчитана на напряжение 220 вольт (которые планируются использоваться на нашей территории). Хотя она выпускаются и для напряжений 12 В, 24 В, 36 В, 127 В (под специальные нужды и источники питания). Учитываются также и небольшие отклонения от данного напряжения, которые вполне допустимы, что бы эта лампа работала в своём номинальном режиме. Для качественных ламп это отклонение может лежать в пределах 160-260 вольт. Но учтите, экономки плохо переносят кратковременные скачки напряжения!

Световой поток. Ещё одни весьма важный параметр, характеризующий эффективность светового излучения энергосберегающей лампы. Большая мощность лампы вовсе не означает, что лампа будет выдавать достаточно света. Электрическая энергия может быть затрачена на инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, что не приносит пользы. Качественная энергосберегающая лампа может выделяется тем, что её интенсивность светового потока лежит в пределах полезного спектрального диапазона (видимого света). Чем выше эта сила светового потока, при условии минимально затрачиваемой электроэнергии, тем лучше лампа. Световой поток измеряется в люминах (лм). Это есть поток фотонов.

Световая отдача (светоотдача). Измеряется она в люминах на ватт (лм/Вт). Именно она обуславливает коэффициент полезного действия энергосберегающей лампы. То есть, электроэнергия, при своём прохождении через лампу, тратится на излучение света и на выделение тепла. Так вот, чем больше энергии уйдёт в преобразование света и чем меньше на тепло, тем лучше. В идеальном случае световая отдача равна 683 лм/Вт — это значит, что вся потраченная электроэнергия (равная одному ватту) пошла на выработку света данного значения, но в реальности эта величина, естественно меньше. К примеру, у ламп накаливания световая отдача равна всего 10-15 лм/Вт (что очень мало). У энергосберегающих ламп данная характеристика равна около 100 лм/Вт, что гораздо лучше, но всё равно далеко до идеала.

Цветовая температура. Также весьма значимый параметр, определяющий качество энергосберегающей лампы. Он определяет уровень белизны (естественности) излучаемого света, который испускает искусственный источник освещения (в нашем случае это экономная лампочка). Цветовая температура измеряется по специальной температурной шкале Кельвина (К). Её можно условно поделить на: дневную белую (более 5000 К), нейтрально-белую (от 3000 до 5000 К) и тепло-белую (менее 3000 К). В интерьерах жилых домов как правило применяются электрические экономные лампочки теплого тона, которые соответствуют атмосфере отдыха и расслабления. В рабочих офисах больше используются более холодные тона. Более комфортная и естественная цветовая температура для человека находится в пределах 2800-3500 К.

  

Индекс цветовой передачи. Это величина относительная, которая определяет, с какой естественностью могут передаваться предметные цвета в излучаемом свете энергосберегающей лампы. Свойства цветопередачи экономных ламп зависят от спектра из излучения. У эталонного источника света индекс цветовой передачи (Ra) равен 100. Следовательно, чем меньше данный цветопередающий индекс у конкретной лампы, тем хуже её свойства в этом плане. Наиболее приятный для восприятия диапазон цветопередачи для обычного человека — 80-100 Ra.

Эксплуатационные характеристики энергосберегающих ламп. Помимо вышеперечисленных характеристик обязательно следует учитывать и такие, как — средний срок службы экономных ламп, гарантированное число включений и скорость самого включения, конструктивные и дизайнерские особенности исполнения (применяемая арматура, совместимость с различными типами патронов, разъемная/неразъемная конструкция, дизайн и габариты изделия).

   

На данном рисунке представлена упрощённая электрическая схема подключения выключателя, розеток и ламп. Она является довольно распространенной и повсеместно используется при электрификации жилых квартир, подвальных, гаражных помещений, производственных, строительных объектов и т.д. А теперь давайте с Вами более подробней разберёмся с ней.

Для лучшего понимания схема подключения выключателя, розеток и ламп нарисована так, как она обычно располагается при своём монтаже. Начнём с электрощита. В каждом доме и квартире обязательно имеется щиток, к которому подходит ввод от основной электромагистрали (от ближайшего столба электропередач либо от основного распределительного щитка на площадке). На (в) этом щитке, как правило, находятся электросчётчик, УЗО, автоматические выключатели, предохранители и дополнительные устройства (к примеру, индикаторы сетевого напряжения, защита от перенапряжения и т.д.). Именно с него и происходит запитка всего помещения (частного дома, квартиры).

Предположим, что у нас имеется трёхкомнатная квартира. Обычно делается так: в каждой комнате устанавливается соединительная коробка (она на рисунке показана в виде круга). К ней подводятся провода (кабеля) от щитка и берётся электропитание с одного из автоматов на нём. Такие соединительные коробки являются местами коммутации всех силовых проводов электропроводки (от выключателей, светильников, розеток, кондиционеров и т.д.), что располагаются в данной комнате (помещении). Теперь, что касается самой схемы подключения выключателей и ламп. Как вы поняли (смотря на рисунок), в соединительной коробке имеется фаза (провод красного цвета) и ноль (синего цвета), которые приходят от щитка. Берётся фазный провод и к нему подсоединяется общий провод (также красного цвета) идущий к двухклавишному выключателю.

В разомкнутом положении выключателя фаза просто сидит на общей клемме и ждёт, пока нажатием на клавишу (клавиши) подадут её на провод, что соединен с одной из ламп. Провода, идущие к светильнику (лампам) обозначены зелёным цветом. В состоянии отключенного выключателя эти провода обесточены. Кстати, они проходят также через соед. коробку. Как Вы знаете, некоторые типы выключателей имеют неоновую подсветку. На рисунке она показана внутри выключателя в виде кружка с двумя меньшими кружками. Эта неоновая лампочка подключается через дополнительное сопротивление (последовательно). Данную подсветку следует включать так: один из её проводов прикручивается к общей клемме этого выключателя, а второй провод к одной из оставшихся клемм (на выключателе).

Эта подсветка будет светиться тогда, когда выключатель находится в положении разрыва контактов. Да, хочу напомнить, что такая подсветка хорошо работает с лампочками накаливания. С экономными лампами её нежелательно подключать (просто свет начнёт блымать даже при выключенном положении). Светильники, как правило, имеют несколько ламп. При раздельном подключении ламп (горит одна часть светильника, другая и обе сразу) соединение проводов происходит так: от каждой из ламп берётся по одному проводу и соединяются в одну скрутку. Вторые провода от этих ламп группируются по двум (фазным) скруткам. В итоге, первую общую скрутку соединяют с нулём, идущим от соединительной коробки, а сгруппированные остальные две скрутки садятся на два провода (зелёного цвета) идущие от выключателя.

Теперь, что касается схемы подключения розеток. Здесь все очень просто. Берётся два провода (фаза и ноль) идущие от соединительной коробки и подсоединяются к контактам на самой розетки. Далее от этой же розетки отводится второй провод (параллельно) и подключается к другой. Параллельно идущим проводом соединять розетки следует в том случае, когда эти розетки располагаются недалеко друг от друга (образовывая группу розеток). Если розетки находятся вдали между собой (к примеру, на противоположной стене комнаты), то их запитывают от другого провода (кабеля) идущего от общей соединительной коробки, принадлежащей этой комнате. Образовывая соединительные группы розеток, следует помнить и учитывать общую нагрузку на них (суммарный ток). Так как, соединив слишком много розеток в одной группе и запитав их от общего кабеля имеющего малое сечение, можно получить перегрузку по току на этот кабель и в итоге его нагрев.

 

Особенности монтажа розеток и выключателей на различные поверхности

Промышленная и квартирная электропроводка выполняется одним из двух способов прокладки:

1. скрыто внутри стеновых конструкций;

2. наружным монтажом.

Под каждый из этих видов выпускаются распределительные коробки, розетки и выключатели, которые еще называют электрическими точками или узлами соединения сети.

При их монтаже многие домашние мастера уделяют основное внимание дизайну помещения и удобству пользования. Однако, стоит учесть такие требования к ним электрических характеристик, как:

• надежные контактные соединения, обеспечивающие качественное прохождение электроэнергии с минимальными потерями напряжения;
• прочную электрическую изоляцию токоведущих жил и элементов конструкций, находящихся под потенциалом сети;
• безопасность эксплуатации, включая удобство управления, ограничение допуска, противопожарную защиту.

Установка розеток и выключателей в скрытой проводке

Стены из бетонных плит, кирпича, пенобетона

В старых домах советской постройки внутри стен создавали каналы-пустоты и выходные отверстия для монтажа выключателей и розеток. В них заводили проводку и устанавливали металлические коробки, монтируемые с помощью раствора бетона или алебастра после заводки кабеля.

Когда строительный раствор прочно схватывал установочную коробку, то внутрь нее вводили розетку и винтами раздвижных лапок, установленных в распорной скобе, надежно фиксировали корпус. Таким способом розетка закреплялась внутри стены через установочную коробку и застывший бетон.

                              

Внутреннее крепление выключателя тоже выполнялось по этой проверенной десятилетиями технологии. По ней же крепят выключатели с розетками и сейчас. Только вместо металлических коробок стали применять пластмассовые негорючие материалы на основе высокопрочных сортов пенопропилена, обладающие хорошими диэлектрическими свойствами и стойкостью к возгоранию.

Кроме того, при распоре раздвижных лапок в плотном пластмассовом корпусе создается прочное соединение, надежно удерживающее розетку в стене. Когда же коробка металлическая, то она обеспечивает меньшее трение (лучше скольжение по создаваемым поверхностям) и хуже выдерживает механические нагрузки.

По этой причине старые розетки часто выдергиваются из установочных коробок, создавая предаварийную ситуацию.

Сейчас многие владельцы квартир делают замену устаревшей электропроводки или самостоятельно прокладывают новую в строящихся зданиях. Часто возникают случаи, когда стены из бетона, кирпича, пеноблоков не имеют внутренних полостей для монтажа кабелей и проводов.

В этом случае можно проложить открытую проводку, что обычно выполняется в технических помещениях или заняться штроблением стен. При выборе скрытой проводки потребуется в стене создать углубления под установку подрозетника. Основные этапы этой работы подробно описаны в статье “Как выполнить установку коробки под розетку или выключатель внутри стены”.

Сейчас у жильцов много электрических приборов, а розеток для пользования ими может не хватать. Поэтому принято устанавливать не одну, а несколько розеток, собранных в последовательные блоки. Для их монтажа используются специальные подрозетники, как показано на рисунке черным цветом. Также можно набрать конструкцию из единичных модулей, которые вставляются один в другой. Этот вариант показан на картинке коробками синего цвета.

После того как установочное отверстие под одну или несколько розеток готово, в него вводят подрозетник с заведенным кабелем и фиксируют строительным раствором.

Когда смесь застынет и позволит монтировать розетку, то ее можно закрепить все той же распорной скобой с раздвижными лапками-зажимами. Кроме этого способа на современных подрозетниках имеются гнезда для винтового крепления внутреннего контактного механизма. Это позволяет выбрать оптимальный вариант установки.

Крепление механизмов розеток и выключателей винтами-саморезами отмечается повышенной надежностью и прочностью.

Стены, покрытые керамической или гипсовой плиткой

Довольно трудно бывает установить розетку или выключатель внутри стены, когда она уже обклеена керамической плиткой. В этом случае существует большой риск повреждения хрупких поверхностей. Многие электрики просто отказываются от подобной работы, не желая связываться с непрочным материалом, способным образовывать трещины в самом неожиданном месте.

Однако, эту работу вполне можно выполнить, если использовать специальный инструмент и проявлять осторожность. Приведенная фотографиями технология позволяет установить розетку на керамическую плитку. Только надо учесть, что внутри стены в выбранном месте имеется полость для прокладки кабеля либо проложена старая проводка.

         

Рассверливать отверстия в керамике можно специальными победитовыми сверлами или коронкой с алмазным напылением. Однако последнюю приобретать лучше для постоянной профессиональной работы из-за ее стоимости. А несколько розеток установить в плитке можно сверлом, создавая им отверстия по периметру окружности, как показано на фотографиях.

Первоначально потребуется выполнить разметку на плитке карандашом, линейкой и циркулем с учетом линии горизонта. Затем на ней просверливаются центры и снимаются фаски по всему кругу с помощью сверла-балеринки.

После того как работы по сверлению закончены, приступают к выбиванию излишних кусков ударами молотка по стамеске, долоту или зубилу. При этом важна аккуратность действий, когда требуется ограничивать силу удара вследствие хрупкости керамики. Остро заточенное лезвие будет легко скалывать кромки и не позволит создать глубокие трещины, выходящие за пределы размеченной площади.

           

Когда режущими кромками стамески внутреннее пространство плитки будет снято, то сразу потребуется выровнять ее стенки. Для этого используют наждачный круг, приводимый во вращение обычной дрелью.

Далее потребуется:

• высверлить отверстия в освободившемся бетоне под установочную коробку. При этом важно не касаться сверлом уже обработанных кромок в керамике;
• рассверлить бетон под плиткой вначале сверлом маленького диаметра, а затем расширить большим. Сразу пользоваться толстым сверлом не рекомендуется из-за повышенных нагрузок, которые будут передаваться от бетонной стены на керамическую плитку;
• снять излишки бетона между отверстиями электрическим долотом, как показано на нижней фотографии. Можно работать и ручным инструментом.

Во время этих операций лучше пользоваться профессиональным перфоратором. Ударная дрель тоже справится с такими нагрузками, но весь процесс несколько затянется по времени и потребует больших усилий.

         

После того как весь излишний бетон выбран для установки коробки от этого места надо просверлить отверстие к внутренней полости, в которую будет проложен кабель и запустить его в эту магистраль. Если же коробка устанавливается на месте старой розетки, то эта задача значительно упрощается.

После ввода кабеля он будет виден в подготовленном отверстии. Для его захвата используется простой самодельный крючок из небольшого отрезка мягкой проволоки, вводимый за обратную сторону кабеля.